灰的渐变。
那光倒映在开阔的湖面上，不是平静如镜，而是被微风吹皱，化成万千片跃动的金鳞，浩浩荡荡，直铺到眼前。
十七孔桥如一道长虹卧波，桥洞吞噬着流金，又吐出暗青的影。
南湖岛上的涵虚堂、龙王庙，在逆光中成了精巧的剪影，仿佛悬在光与水的交界处。
有晚归的游船，划过那片碎金，拖出一道渐次消散的墨痕。
远处的佛香阁、智慧海，在渐浓的暮色里显露出沉静的轮廓，与西山的暗影融为一体。
这天光、水色、山影、建筑，交融成一幅宏大而静谧的画卷，时间在这里仿佛流淌得格外缓慢，带着宫苑特有的、繁华落尽后的寂寥与安详。
无尽意轩在颐和园的东北隅，靠近霁清轩，是一处相对僻静的院落。
正面五间敞轩，檐下悬着乾隆题写的楹联，“青山绿水恒无尽，示者田盘具正通”。
语带禅机，说的却未必是真心。
所谓“无尽意”，出自佛经，寓意深远，思之不尽。
乾老四曾为此题诗，问景聊乘片刻闲，意行无尽是溪山。若论所乐不存此，惟在民生国计间。
意为游园观景至此，姑且偷得片刻清闲，漫步之意在这溪山间本应无穷无尽，但若说真正的快乐不在此处，那还是在国计民生之间啊。
这既要享受园林之乐，又要标榜勤政爱民，几分真诚几分矫饰，让人觉得虚伪的紧。
清亡后，这处院落连同附近的清华轩、养云轩等，一度被租与私人作为宅邸，像袁世凯的长子袁克定、曾任教育总长的汉奸汤尔和等都曾在此居住。建国后收归国有，经过整修，前些年曾尝试经营过高端餐饮会所，但因为紫禁城里的会所闹出的风波引发的舆论质疑而作罢，重归管理部门，如今多用于举办小型文化展览、学术沙龙或高端接待，寻常游客难窥其貌。
身份变了几茬，不变的，是里头那股子“附庸风雅”的劲头。
李乐对颐和园熟门熟路，本科时没少和梁灿他们干晚上翻墙进来溜达的事。
但像今天这样，天色将晚，堂而皇之地从正门入园，穿过层层殿宇，赴一场在昔日皇家园林里举行的文化交流活动，感受自是不同。
那时候翻墙，翻的是刺激，是叛逆，是“我就不走你规定的路”的那股少年气。如今走正门，倒觉着那门框有些窄。
院子不大，但极为清幽。粉墙黛瓦，月亮门，抄手游廊，典型的北方园林建